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我曾经开玩笑说，不吃上一顿猪肠碌都不算真正回到阳江。

有时候，猪肠碌算是漂泊在外的阳江人对家乡最真实的眷恋。

说得直白一点，猪肠碌不过是粉皮包炒粉，可是从炒粉里面的油都有它自己的学问。

来了广州快两年，依然吃不惯广州这种比阳江厚三四倍的河粉。阳江人字典里的河粉，在大骨汤里面捞起来，是薄到可以透光的。不把河粉片薄，做成猪肠碌那都不算是猪肠碌。

这张图其实是大碗粉但是都是用的河粉

粉皮把炒粉包起来后，撒上几把白芝麻，或者一撮葱花，淋上一层牛腩汁，或者沾上特制的辣椒酱。这种辣椒酱似乎和猪肠碌是十分忠实的搭档，完美符合广东人对微辣的定义，带点酸调。猪肠碌沾上后变成点缀，一口下去，白芝麻的麻香，炒粉的咸香微油而不腻，粉皮没有任何的粉渣的口感，软中带韧，豆芽清脆而爽口，和辣椒酱牛腩汁中和，似乎在味蕾上产生了一系列奇怪的化学反应，为之魂牵梦萦多少个夜晚。

之前跟外婆学过包猪肠碌。外婆的炒粉里面用的是自己挑好的花生送过去榨的油，加上鸡蛋条和椰菜，不喜欢吃鸡蛋的我总是想方设法把鸡蛋挑开。外婆喜欢用大张的粉皮来包，像我这般手艺不精湛包起来大概比烧腊窗口卖的猪大肠还厚。至少毕业之后找不到工作也有了半门能拿出去的手艺了。

各式酒店的猪肠碌终究还是中规中矩，炒粉包得厚厚实实，一口咬下去炒粉感觉都要从包裹的粉皮中爆出来。

最让人怀念的，不过英妹玛仔。五毛钱一条，因为包得小而细，透过裹了两层的粉皮都还能够隐隐约约看到藏在下面的豆芽和葱花，所有的香气和口感都有了加倍的精致。一碟十根摞一起，一人一碟永远不够。

不知道什么时候，江南西的猪肠碌店莫名其妙成了网红店。第一次去探店的时候是下午一点多，店里的啊婶刚开店，但是说粉皮还在从阳江送过来的路上，还没有送到店里做不了。逛了个把小时之后回去，已经排起了长龙。啊婶一边包着猪肠碌一边跟几个排队的阳江人唠着嗑，似乎是熟客。那天店里之后老板娘一个人在包，说要是能帮忙包可以免费吃，然后差点就被同行的心心当在店里换猪肠碌（小声逼逼）。

有了阳江的粉皮，猪肠碌有了它一半的灵魂。一口下去，是家的味道，差点在街头洒出热泪。

对它没有一日三餐不能少一般的依赖，但在异乡看到它的时候，眼里就会不由得放出两道光。也许它的口感在阳江人对家乡的思念中被赋予了神化，但是在异乡能够看到心心念念的它，也有见到神一般的惊喜了吧。

再者说人家本来就很好吃。

特别鸣谢

来自心心的猪肠碌的照片

只是一只懒虾的